Land Rover Forum  

Jeg er ved at skille min gamle SIII ad, og kan se at der skal indkøbes en hel del nye bolte og skruer når den engang skal samles igen. Men hvilken type?
Kan man sætte rustfri bolte i af hensyn til galvanisk korrosion? Og hvad med andre andre typer bolte, så som el-forzinkede osv.?
Er der forresten nogen her på forum der har erfaring med sandblæsesæt til hjemmebrug? Virker de overhovedet?

LR-hilsen

Jens Jagd

Ja, sådan en mandag eftermiddag kan man godt komme til at gøre tingene i forkert rækkefølge. Har lige søgt på "rustfri bolte", og fundet et par meget informative tråde... Det er en om´er!
Med hensyn til sandblæsning søges stadig gode input.

Fortsat god mandag

Jens Jagd

Hej Jens
Jeg har selv en SerieIII under opbygning.
Hvorfor var det med rustfrie bolte en OM'er.
Hvilke ulemper/fordel fandt du frem til.

Hilsen Jens

Find det indlæg som Steen Larsen skrev ang. galvanisk tæring d. 16/3 2003 - her er det egentlige problem beskrevet.
Styrken er egentligt uden betydning, da de originale bolte er stærke nok (rustfri bolte er stærkere, men er der behov for det!)...

Hilsen Jens Eriksen

Hej Jens.

Bruger du rustfri bolte, eller hvor langt er du kommet?
Det med at det var en om´er skyldtes at jeg ikke lige havde søgt på emnet før jeg spurgte (smiley)

Venlig hilsen
Jens Jagd

Så er du kommet ca. lige så langt som jeg er med projektet.
Med hensyn til zink/jern/alu er jeg ikke så velbevandret udi de dele. Måske skulle man have været ingeniør istedet for klassisk sanger...
Men jeg har engang hørt en lille fugl synge om at man kan montere en zinkanode på chassisrammen(som dem på både og påhængsmotorer), som så skulle tære væk før aluminiumen led overlast. Spørg mig ikke om det er rigtigt. Jeg har blot hørt det "ude i byen", og vil ikke hænges op på teorien.

Pøj pøj med dytten

Hej Jens

Jeg har nu på min afhændede 109"'er og min nuværende 110"'er skiftet til rustfri bolte og møtrikker med meget stor succes. Jeg er også så småt begyndt på min Disco. Den næste jeg får vil få samme tur!!

Det du skal være opmærksom på er at selv om rustfrie bolte efter sigende skulle være stærkere så er de også skøre og kan springe. Almindelige bolte er blødere og mere eftergivelige.

Med det vil jeg sige at du selvfølgelig skal vælge de steder du bruger rustfrit med omhu.

God fornøjelse med dit projekt.
Martin ;-)

nu er det desværre ved at være længe siden jeg havde kemi på teknikum, men zink anoden lyder ikke fremmed.
man skal dog huske IKKE at benytte CU-fedt sammen med Zn, man kan få Zn-fedt med samme ønskede korrision egenskaber som Cu-fedt.
selvom dette forum ofte anbefaler CU-fedt, benytter jeg dog hovedsagelig kun dette til bremsedele, alle andre steder bliver forsynet med Zn-fedt.

held&lykke med projektet..

/Tom med OneTen 20 dage fra bulverlakering :-)

Jeg købte mig en sandblæser af slagsen med et rør, man putter ned i en spand. Købte den hos Carl Ras i Herlev og den virker fantastisk. Gav 450kr for den, har prøvet en af de billige fra Harald Nyborg, men fik den aldrig til at suge sandet op. Jeg byggede mig en stor kasse på et par bukke. På den måde kom emnet op i en ordenlig højde og når der ikke var mere sand i spanden, sugede jeg det op med industristøvsugeren og hældte det igennem en si, jeg havde monteret på spanden. Det virkede kanon. Men problemet er som regel kompressoren, da blæseren skal bruge meget luft. Men husk maske! Der fulgte en stofmaske med, med et stykke plastik til at kigge igennem. Efter en dag var det så blevet sandblæst og var ikke til at kigge igennem.......

Mlrh Flop

sandblæsning til hjemme brug er vist et vidt begreb, man kan få nogen sæt med dyser til som passer på forskelige profiler. Har prøvet dem og de virker faktisk ok, nok ikke til sandblæsning af en hel ramme feks. Men pris og forventning passede ganske godt sammen syntes jeg.
En anden ting der måske også kan ha en betydning er kompresoren, er den for lille falder trykket hurtigt og dermed evnen til at fjerne rusten. Det sidste er dog kun en teori, da jeg prøvede var kompresoren rigelig stor.

Hvor gammel er din gamle s.III? I princippet gik LR. over til millimeter i 1980, gradvist ialtfald. Det er en god ide at anvende rustfrie skruer og bolte, de har dog ikke samme styrke som dem man plejer at anvende i autosammenhænge og de kan være svære at få fat på i tommemål.

brudstyrken på rustfrie stål bolte ligger omkring 500N/mm
brudstyrken på de bolte der normalt benyttes i auto industrien er:
kvalitets klasse 4.6: 240N/mm
kvalitets klasse 4.8: 320N/mm

DVS. rustfrie bolte er betydelig stærkere end normale bolte.
hårdheden er en anden snak...

rustfrie: HB 160
normal bolte:
kvalitets klasse 4.6: HB 114-209
kvalitets klasse 4.8: HB 124-209

Så konklusionen er at du rustfrie bolte klart er at foretrække....

Kilde: Teknisk forlag, Maskin Ståbi


/Tom

Som man siger:

The British are slowly converting from imperial to metric - inch by inch!

Se også http://www.metric-conversion-tables.com/imperialunitsmeasurement.htm

Mvh
Mikael - nu med 90% rustfri (eller syrefaste, som det i virkeligheden hedder) skruer og møtrikker på RRC undervogn!

Nu ved jeg ikke hvad der laves der hvor Tom Pedersen har sin gang, men ellers er 8.8 det der normalt anvendes i autosammenhænge og det er jo en anden snak.

Hej allesammen.

Tak for de gode inputs. Dette forum er bare super!
Det er ikke pga. styrken at jeg overvejer at skifte til rustfri bolte og skrue men fordi de er, ja, rustfri. Men hvad med tæring? Er der nogen der faktisk har oplevet at en rustfri bolt har "ædt" sig igennem en alu-plade?
Med hensyn til sandblæsning har jeg set på et af de sæt de har i Biltema. Er der nogen der har prøvet dem?

Hilsen Jens Jagd

I.flg. teorien med galvanisk tæring er det bedst at anvende varmgalvaniserede bolte/møtrikker, kan fås ned til 6 mm. Jeg kender ikke deres styrke, men de kan uden problemer anvendes ved pladesamlinger og lign., f.eks ved gulvpladerne i kabinen på Defender.

Henrik

Til alle jer der har svaret på denne tråd.

1000 tak for gode, saglige inputs i diskussionen, og for at bruge lidt tid på at svare en "rookie" i LR-restaurering.
Jeg er blevet ikke så lidt klogere, og holder mig til de "gammeldaws" galvaniserede bolte. Så er jeg da på den sikre side mht. tæring osv.

LR-hilsen og vink og dyt

Jens Jagd

Husk det skal være varmgalvaniserede fremfor elgalvaniserede bolte.
hilsen Henrik

Will do. Det skal jo helst holde 29 år igen.

Hilsen Jens Jagd

en anden ting der opgså er værd at huske, så er det at stel forbindelser for guds skyld ikke må have direkte kontakt med alu panelerne. de SKAL i stålet.
Da jeg for noget tid siden skiftede de små blinklys på siden af skærmen på min SIII, da var stelforbindelsen sat på en af de skruger der holdt lampen fast på skærmen, og skærmen var næsten væk.

Problemet er at blander man to forskellige metaller og til sætter rengvand (som indeholder en smule syre), så starter der en kemisk reaktion, hvor elektroner "vandre" fra det ene metal til det andet, hvorved det ene (det der står mest til venstre i spændingsrækken) tære væk. tilsætter man så oven i købet strøm, så begynder det at gå rigtig stærkt.
omvændt hvis man med held kan isolere eventuelle rustfri bolte elektrisk fra aluminiumen, eventuelt med nylon skiver så er man i teorien ude over alle disse problemer. egentlig er problematiken fuldstænding den samme med galvaniserede bolte, men fordi alu og zink ligger lige ved siden af hinanden i spændings rækken, så er problemet minimalt.

Alt dette bliver i kemi verdnen betegnet som "redoxreaktioner"

LR SIII Hilsner REO

Hej Rasmus.

Tusind tak for informationen. Det er jo nok værd at huske på når jeg skal igang med det elektriske (og der er nok at se til). Jeg kan se at jeg har det samme problem med mine blinklys...tilfælde??? Det må jo have virket som en god idé da man satte dem på, men forklarer også en del af de problemer jeg havde med højre blinklys da jeg klodsede dytten op for 4 1/2 år siden. Altid super at få gode råd.

Hilsen Jens Jagd

A2 rustfri(rustfast) A4 syrefast

Mvh Boe