Land Rover Forum  

Hej alle.

Jeg skal have skiftet railko-bøsningen på højre forhjul på min 90" fra ´87. Jeg sidder derfor og skal bestille dele, men er i tvivl om hvad jeg skal bestille. Bøsningen giver jo sig selv, og nogle nye pakninger ved krom-styrekuglen. Har et nyt hjulleje i reservedelskassen. Hvad med et nyt CV-joint?

Men hvad siger jeres erfaring at jeg også skal have med fra reservedelspusheren?

Og hvor lang tid tager det cirka?

Med venlig Land-Roverhilsen

Jens Jagd

Da jeg gjorde det første gang tog det ca 6 timer for første side på trods af hjælp fra en mekaniker, der dog ikke havde LR erfaring. Der er rigtigt mange pakflader der skal renses, rigtigt mange skruer der sidder godt fast og de skal alle moment spændes omhyggeligt. Det kan gøres hurtigere når man har opnået en vis rutine ;-)

Du skal kort fortalt have fat i samtlige pakninger og lejer der er i hver side af akslen og så dobbelt portion af shimsne til toppen. Dertil en ny presse ring til udenpå fiberpakningen rundt om krom kuglerne. De der mudder skjolde der sidder på indersiden af bremse skiverne kan du passende også skifte, de skal alligevel af i løbet af processen, og de er typisk godt tærede.

Heldigvis er de her ting så billige at det er en ren fornøjelse at købe ind til projektet.

De shims der skal til at justere ved railko bøsningen fåes i fire tykkelser. Køb to af hver tykkelse pr. side. Dels kommer man let til at ødelægge dem og dels så er tignene ikke nødvendigvis fremstillet med så høj nøjagtighed at det reglementerede antal er nok. Taler af personlig erfaring ;-)

CV led - måske hvis de er blevet rustplettede og slidte af manglende smøring og for meget mudder. De koster så vidt jeg husker ca. 25 pund plus 17% moms til de årgange, så køb da endeligt et eller to for en sikkerheds skyld ;-)

Du skal bruge en 13 mm 12-kant top til bremse kaliberen. bremse slangen burde være lang nok til at du kan hænge kaliberen fra radius armen i en kabelbinder under arbejdet, Så du slipper for at åbne bremse systemet.

Det er ikke super nødvendigt at tage stub akslerne af, det er kun hvis du vil skifte den gummi pakningen omkring stikakslen, eller hvis stubakslen skal skiftes. Men det er nok en god ide at skifte netop denne pakning, så olie og snavs fra knokkelhuset ikke løber ind i differentialet og omvendt, og så et knokkelhus ikke bliver tømt for olie ved kørsel med stor side hældning.

Stub akslerne sidder med bolte med 12-kant hovede. De kan tages af med ring enden af en ring/gaffel nøgle, med en ekstra nøgle som forlænger for at få kraft nok. Når de skal moment spændes må man enten tage den på fornemmelsen eller få fat i en af de proffe moment nøgler hvor spidsen kan skiftes til en 12-kant ring, for der er ikke plads til de billige moment nøgler med skralde+top.

Køb det lille rulleleje der sidder forneden modsat railko bøsningen. Det er nok også slidt. Både til at skifte dette og til railko bøsningen brugte jeg en 20 tons presse. Mindre kan sikkert gøre det med lidt snilde.

ok det er lidt sent ;-(

Det er krom kuglerne der er alt hekseriet med at få moment spændt hvis man ikke har en proff moment nøgle, ikke stub akslerne. Det er også i krom kuglernes fod at den omtalte pakning omkring stikakslen sidder.

Glemte også at skrive at du skal have de såkaldte "swivel pins" De der "pinde" der stikker ind i hhv. railko bøsning og rulle lejet forneden. Altså FRC2894 og FRC3511.

Endeligt skal du, hvis ikke du allerede har det, have en "hub nut spanner" til de store møtrikker der holder navet på plads og justerer hjullejerne. Den koster 5-6 pund + 17% vat. Nye møtrikker og skiver til dette er heller ikke af vejen.

Nu vil jeg ind at sove ;-)

Hej Kristian.

Tusind tak for et super uddybende og seriøst svar. Det er dejlig at du vil tage dig tid til at svare så grundigt.

Jeg er heldigvis indehaver af en super momentnøgle og en hub-nut-spanner, så jeg tror at jeg vil købe lidt ind, og så ellers klø på med projektet.

Mht. tilspænding af swivel pins, er det så de omtalte shims der har betydning "swivel pin pre-load"? Altså modstanden i styrekuglesamlingen(superkringlet skrevet, men jeg håber at du forstår ;-))

Mvh. og sov godt

Jens Jagd

Hej Jens,
Ja, det er netop de shims der regulerer hvor stort trykket er på lejet i bunden, og derved hvor meget kraft der skal til for at dreje det. Bedste metode til at indstille disse er at bruge en fiskevægt, og så ellers prøve sig frem med shims til du er indenfor tolerancerne. Det er ikke så svært, men det tager lidt tid.

/tony

Hej Tony.

Tak for svaret. Så havde jeg fået rigtig fat i det hele. Jeg køber lige en fiskevægt.

Jeg talte med mekkerne fra Sjelle forleden, og der sagde de at jeg sagtens kunne køre på ferietur til Sverige med det. Det er en noget slør, men ingen mislyde, og jeg er over det hele med olie osv. Hvad siger jeres erfaring? Jeg kan nemlig ikke nå at lave det selv inden, og der er ikke plads og tid hos nogen af værkstederne... Jeg vil desuden gerne have en erfaren med der kigger lidt over skulderen når jeg gør det.

Jens

Jeg brugte også fiskevægts metoden. Det virker faktisk ;-)

Jeg kørte et par tusind km fra jeg opdagede at den var gal til der var tid og lejlighed til at fikse det. Der kom nogle stygge vibrationer ved bestemte hastigheder, men ellers gik det.

Det er nok klogt at medbringe en dunk 80W90 og efterfylde knokkelhuset jævnligt så cv leddet ikke bryder sammen af manglende smøring midt i ferie turen.

Hejsa og tak for de gode råd.

Jeg er hele tiden efter det med oliedunken, og sørger for at lejet ikke kører tørt. Jeg lister til Sverige med det, og laver det når jeg er hjemvendt igen. Vi skal hverken ud og køre Off-Road eller køre i vandløb og søer, så jeg fylder efter med olie, og passer på elgene.

God sommer til alle

Jens Jagd